Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'аквариум'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору



Фильтр по количеству...

Найдено 22 результата

  1. Добрый вечер, моему ребёнку подарили аквариум, 30л,в нем были меченосцы, но судьба сложилась так что они один за одним начали всплывать, потом были гуппи у них стали склеиваться хвосты, в общем не приживались они, сейчас в нем живёт 1 золотая рыбка, 3 коридороса и 1 анцитрус, искусственная фигура якоря и искусственная травка, хочу поселить туда телескопа и красную шапку, но мне сказали что заново надо запускать аквариум, как это сделать? Мне надо вымыть его, грунт опять прокипятить и налить воду чтоб отстоялась? 
  2. ДяГадя навеял )) Предлагаю всем, у кого есть конечно, показать свои аквариумы. Ну аквариумный же форум. И пусть там хомячки или салат, не важно. Го флешмоб? Поддержите?  
  3. Песок в аквариуме нужен и полезен. Если он не сахарный конечно.   Но когда говорят например слово "машина" большинство людей представляют себе легковой автомобиль, реже грузовые автомобили, ещё реже карьерные экскаваторы высотой с десятиэтажный дом.  Ну вы поняли. Говоря "песок" люди как правило представляют себе его самые мелкие фракции (песчинки 0,02-0,1мм). Такой песок в воде слёживается и утрамбовывается. Разницу ощущений от песка на берегу реки и в самой реке, и даже на омываемой водой полоске помнят все. Но есть еще и достаточно крупный песок (0,2-0,5мм), а есть и настоящие гиганты кварцевые пески (2,0-3,0мм).
  4. Стояли как-то два одинаковых аквариума, и жили они разными жизнями, и не могли люди определиться, какой им больше по душе, и таили злобу аквариумы друг на друга, и решили мы их примирить. И зажили они дружно - душа в душу. В голове была создана концепция, подобран декор, растения, дальше всё как по учебнику Аквариумы - каждый по 40 литров. Свет - в каждый аквариум по LED-прожектору на 50 ватт. Фильтрация - рюкзачки с авторским заполнением. Всё. Растения: Анубиасы бартери (Anubias barteri) Папоротники Тайландские ( Microsorum Pteropus ) Глоссостигма повойничковая (glossostigma elatinoides) Рыбы: Неон синий (Paracheirodon simulans) Анциструс обыкновенный (Ancistrus dolichopterus) Вишнёвые креветки (Red Cherry Shrimp)   Извините за фото, фотоаппарат сейчас в разъездах, по этому на телефон.
  5. Болото-фото ))

    Фотко-болотко )) Для тех, кто ВСЁ ЕЩЁ не подписан на мою инсту! )))   Нейроны ыыы   Oxygen
  6. коллеги, что бы не плодить темы спрошу тута: какие есть мнения, что лучше лава или кварц для грунта?
  7. Аквариумы по вашим размерам. Есть фиксированная линейка типоразмеров аквариумов в стиле АДА   Аквариумы из стекла Пилкингтон Оптифлоат (М1)   450х450х450 6 мм 3400 р. 600х300х360 6 мм 2900 р. 600х300х450 8 мм 4000 р. 600х450х450 8 мм 4700 р. 600х500х500 10 мм 6300 р. 900х450х450 10 мм 7700 р. 900х450х600 12 мм 13700 р. 900х500х500 10 мм 8200 р. 900х600х600 12 мм 15800 р. 1200х450х450 12 мм 13700 р. 1200х500х500 12 мм 15000 р.   Аквариумы из стекла Пилкингтон Оптивайт   450х450х450 6 мм 5600 р. 600х300х360 6 мм 4800 р 600х300х450 8 мм 6500 р. 600х450х450 8 мм 7700 р. 600х500х500 10 мм 11400 р. 900х450х450 10 мм 13700 р. 900х450х600 12 мм 25300 р. 900х500х500 10 мм 15300 р. 900х600х600 12 мм 28700 р. 1200х450х450 12 мм 24900 р. 1200х500х500 12 мм 27900 р. 1200х600х600 15 мм 40700 р.
  8. Акв не совсем свежий в плане запуска, но для поддержания разговора пойдет)))   Ну и проследить тенденцию  )))   В общем ничего оригинального. Стандартный земельничек. Размер 70х35х50 (ДхШхВ) : де юре - 122л, де факто - около сотни чистой воды. Подложка - земля слоем 4-5 см (точнее 100% Биогумус смешанный в пропорции 2 к 1 с вермикулитом) - 12-15 литров   земля укрыта сверху грунтом Денерле 1-2мм слоем 4-5 см. Тоже около 15 литров. Коряги - Мопани, Лава вулканическая различной фракции.   Трава - проще будет под картинками прокомментировать, или спрашивайте. Удобрения Аквабаланс премиум серии. Монорастворами. Подача через день по  мере необходимости (за исключением азота). Азотный комплекс в первый год полностью поставляется из подложки. СО2 в средних количествах - полтора - два пузырька в секунду. Растворение атомайзером на выхлопе внешника. Свет - два светильника светодиодных Аквалайтер-2 (60см).   Ну пойдем слегка по фоткам:   Риччиевая кочка - в основе плоский сланец обтянутый эластичной сеточкой и набитый ричией, плавучая кочка - привязанный на леске кусочек пробки с рождественским мхом:          
  9. Вопчим, заведу, пожалуй, опять дневничек. Напомню сначала, как все это начиналось, запустил 370 на земле пару лет назад. 135х55х55  370л по стеклу, с грунтом где то 330 л.   Больше всего в нем подкупила ширина, 55 см, есть где травку посадить, в смысле эхи, а то в 35 сантиметровых, они всю ширину занимают, не симпатичненько смотрится ))) Сначала закину старые фотки по мере запуска и роста травы, потом дойдем до свежака с полной перезагрузкой. Не путать с перезапуском, ибо грунт не трогал, лишь траву пересадил с нуля.Касательно света: В светильнике восемь ламп Т5 по 54 Ватт: Пять белых - OSRAM LUMILUX DE LUXE T5  FQ 54W/965 HO (G5 L=1149mm LUMILUX DE LUXE хол. дн. св.) Три красных - SYLVANIA Grolux FHO 54W/GRO (G5 L=1149mm d=16mm Gro-lux) На дно в качестве подлжоки уложен чернозем (практически 100% биогумус) перемешанный с вермикулятом, в пропрции 3 к 1. Земли сантиметра 4 и сверху грунт Dennerle Cristall Quartz,  еще сантиметров 4-5. Ну и в итоге посадка максимально плотная под задней стенкой длинностебельки, чуть пореже - средний план и опять же максимально плотно передний.  
  10. Уважаемые, Друзья! Мы рады предложить вашему вниманию натуральный отечественный грунт на основе вулканической лавы. Натуральный Грунт Лава для оформления аквариумов и террариумов. Предназначен для декорирования и выращивания растений в аквариумах, террариумах, палюдариумах. Лава имеет много преимуществ, главное из которых, это пористость. Благодаря своим качествам, процесс биофильтрации проходит в аквариуме гораздо эффективнее. Грунт не слеживается и ток воды внутри грунта не прекращается, что положительно сказивается на росте и состоянии растений. В нашем грунте анаэробные процессы практически исключены. Мы учли, что у каждого аквариумиста есть свои предпочтения, а у каждого аквариума разные предназначения, для этого разработали производство грунта разных фракций, способных удовлетворить желания наших потребителей. Фракции: S – 1-3 мм. M – 3-5 мм. L – 5-9 мм. XL – 9-12 мм. Розничная упаковка 3, 5 и 10 литров. Стоимость: 3 л. - 540 рублей. 5 л. - 800 рублей. 10 л. - 1400 рублей.  Контактный тел. +7(916)916-8З-пять пять.
  11. Всем добрый день Уважаемые аквариумисты, приглашаем посетить нашу группу в "вконтакте" Big Fish Tanks https://vk.com/bigfishtanks  Группа для любителей биотопных и больших аквариумов. Обмен опытом, советы, демонстрация аквариумов. В группе присутствует ненормативная лексика (18+). Приветствуются тематические картинки, анекдоты и т.д. и т.п.   С Уважением к вам Qllo Великолепный 
  12. Сколько себя помню, занимался травниками, а тут вот знакомые аквариумистки - искусительницы, сподвигли на старости лет приобщиться к морскому пейзажу. Первой ссылкой была статья на форуме АЛ "Мини Немо". )) Ну и дочка периодически об оцелярисах намекает, как то к моим кубикам и остальным преснякам у семьи интерес не большой. Ладно выделить один из денерлевских кубиков не проблема, где шесть кубиков травников, там и седьмой завсегда приютится )) решил создать мини-море. А вот размещать его пришлось совершенно обособленно, ибо выделяется на фоне пресняка катастрофически ))  До засолки решил сначала купить оборудование, в наличии имелась только осмосная установка малой производительности (реально выдает 8 литров в час, у меня кристаллы живут на реминерализованном осмосе), ну и кубик соответственно тоже был пустой. Купил акваэлевский рюкзачек, ареометр, гидрометр, свет - два акваэлевских морских светильника по 2 лампы 10 и 20К в каждом. Ночничек светодиодный. Соль на запуск попалась Денерлевская упаковка на 30 литров воды. В качестве грунта 5 кг коралловой крошки 1-2мм фракцией. Снимать первое время вроде и нечего особо. Камней еще не покупал, купил пару килограмм (чуть меньше) лома в рюкзак для запуска. В процессе разбивки-укладки выполз червячек огненный, вроде и амфиподка была замечена, ну и на обломках некоторых, которые в рюкзак не влезли повылазили мелкие веерные червячки, самый крупный миллиметров пять в раскрытом состоянии, остальные помельче. Светильник сначала включался один, светить особо некому. Теперь очередь за ЖК. Хотел постепенно заселять ими акву - поэтажно )) Что-бы вроде как не особо резко перегружать биобаланс.   Фото далее от начал запуска и до перехода в чуть более емкий аквариум.
  13. Решил навести немного порядок в отсаднике для молоди, регулярно вылавливаемой из тазика со стриженой травой из большой аквы. Спрециально малька не вылавливаю, но выбрасывать тех, кто нагло крутится перед глазами как то жалко. Короче, подстриг все в отсаднике, ну и решил заодно фоты сделать. Жители - малек радужниц и Дальневосточные пресноводные креветки (Palaemonetes sinensis).      
  14. Вот и я решила вместе с форумом начать заново и перезапустить своё 50-три литровое болотце. Давно хотела сделать что-то не требующее частой стрижки и прочих вмешательств, ибо надоело. И тут, прочтя про Хромисов красавцев, решила я завести себе пару, ну и поскольку в грунт с ними особо ничего не посадишь понапривязывать побольше разных анубисов и как опофеоз поместить в аквариум красные мангры в виде эксперимента насколько они смогут очищать воду. В идеале конечно полный отказ от подмен и успешная жизнь на доливах. Для этой цели были взяты анубисы у доброй форумчанки Миры (спасибо ей огромное) и куплены четыре стручка (ростка) красного мангра. Грунт оставлен старый без подложки. Ну и запущен маленький птеригоплихт для очистки коряжки, запуска и с прицелом отдать как подрастёт.  Вот что пока имеется. Хромисы будут запущены на неделе. То что пока сидит в грунте переедет, людвигия в кубик с мхами, а анубисы на горшок или на кокос.  Пы.сы. Большое спасибо Олегу за помощь!!!
  15. Круглый аквариум – да или нет?   Весь безграничный мир – пространство жизни – Хрустальной сферой стал вокруг рыбешки. Какое счастье – мы с тобой не рыбки!   Водный мир за стеклом притягивает взгляд человека, уставшего от каменных джунглей. Но что так влечет нас в аквариуме? Неужели красивая статичная картинка с рыбками и растениями? Ну, например, такая: Хотя… Одна и та же картинка быстро надоедает, и про нее забывают или вешают другую… Но живой аквариум, этот кусочек природы, не просто радует глаз, он манит своей динамичностью – кто же не любит «подглядывать», как живут другие?))) А тут – настоящая жизнь, переменчивая, со своими маленькими трагедиями и триумфами. Наблюдая за этим изменчивым миром, мы уходим мыслями от реалей, иногда очень непростых, успокаиваемся, расслабляемся… Частенько те, кто решил заиметь такой водный мир у себя дома,  останавливают свой выбор на симпатичном шарике. Конечно, самая главная причина такого выбора – реклама этих самых шариков с уже сидящими внутри рыбками. Но можете быть уверены, рыбки запущены непосредственно перед фотосессией – даже воду замутить не успели. Растения, как правило, пластиковые, видимо приклеены к донышку, а если и живые, то, так же как и рыбки, совсем не долго пробыли в шарике. Дизайн дополняют произвольно разбросанные разноцветные стекляшки и ракушки, иногда керамический замок… Красота да и только! ))))) Более «продвинутые» в аквариумистике дизайнеры идут немного дальше. Их аквариумы уже больше похожи на жизнеспособные. Декорации, живые растения, набор рыбок и других гидробионтов напоминают те, которые можно видеть и в классических аквариумах, но… Но если в тех аквариумах они образуют мини-экосистему, то в шарике, как правило, только заполняют пространство. Через какое-то время, часто не очень долгое, все будет выглядеть совсем не так, и наличие оборудования (фильтра, компрессора и т.д.) мало что изменит. Подкупает еще и то, что компактному шарику легко найти место в любом помещении, а также то, что благодаря своей идеальной геометрической форме такой аквариум вписывается практически в любой дизайн интерьера. Да, красивая… игрушка. А теперь задумаемся, как должны чувствовать себя рыбки, очутившиеся внутри. Понятное дело, золотые рыбки, которых чаще всего и видишь погруженными в шарики на фото, или другие рыбки, нуждающиеся в больших объемах воды, вообще «не долго» будут себя чувствовать. Продукты их жизнедеятельности очень быстро отравят воду, сделав ее непригодной для жизни. Немного времени можно выиграть на подменах воды (при этом подменивать придется много и часто), но исход все равно будет печальным. Резкое и частое изменение биохимических параметров воды при подменах является сильным стрессом для рыб. Стресс усиливается и ограниченностью пространства, и отсутствием укрытий, и перепадами температуры, и многим другим. А стресс, как известно, сильно подавляет иммунную систему и способность организма рыбы адекватно реагировать на проникновение в организм возбудителей различных заболеваний. В итоге рыбка заболевает и гибнет. Так что, наверное, с этой точки зрения,  самым правильным рекламным фото круглого аквариума было бы такое: Некомфортно будет даже маленьким рыбкам. Оборудование для круглых аквариумов скорее можно назвать символическим, и чтобы обеспечить рыбкам сносные условия существования в шарике, нужно до тонкостей знать и потребности самих рыбок, и все процессы, происходящие в аквариуме. Кроме того, нужно учитывать всё, что может  повлиять на существование этой хрупкой биосистемы, и быть готовым в любой момент принять меры по ее спасению. Какой уж тут релакс?)))...  Изогнутые стенки шарика искажают обзор водного мира и накладывают ограничения наблюдение за рыбками. Достаточно сложно счищать со стенок налеты водорослей – обычным скребком не получится из-за формы стенок, а любые другие приспособления (жесткие губки, пластиковые скребки и пр.) требуют крепкого нажима и погружения руки в воду. При этом можно проверить в действии закон Архимеда – «тело погруженное в жидкость»… «вытесненный телом объём жидкости …» – или как там? ))) Каждая из этих убийственных или просто неприятных особенностей круглого аквариума вполне может иметь место в домашнем водоеме – по отдельности. Ведь маленький объем сам по себе не препятствие для  создания жизнеспособной экосистемы – существует даже целое направление нано-аквариумистики. Изогнутые стекла совершенно не мешают нормальному содержанию рыб в красивейших аквариумах панорамного типа. Есть также и аквариумы без живых растений – к примеру, цихлидники, привлекательность которых заключается в каменистом биотопе или в техногенном ландшафте (дело вкуса, конечно)))). Немало также совершенно благополучных аквариумов, которые прекрасно существуют без оборудования и даже без регулярных подмен воды. А вот кругляш словно бы воплотил в себе все «зло» аквариумистики. В некоторых странах использование круглых аквариумов запретили, а сам  факт содержания в них рыбок может попасть под статью УК «Жестокое обращение с животными». Тем не менее, пронырливые мерчендайзеры продолжают рассказывать о том, как «с помощью небольшого круглого аквариума можно оживить интерьер любого помещения и добавить в него изюминку» – не забыв предварительно поохать по поводу «вреда, который наносится несчастным рыбкам при такой форме их содержания», а в заключении расписав все параметры предлагаемых шариков и оборудования к ним. ))) Но если быть совсем уж объективными, то нельзя не сказать, что экосистему можно создать и в круглом аквариуме. Если не рассматривать кругляш как игрушку и украшение интерьера, а подойти к этой сложной (!!!) задаче со знанием дела, то успех вполне возможен. Только вот знаний этих набираться нужно уж никак не с помощью шарика. Даже аквариумисты с опытом отдают предпочтение прямоугольным аквариумам. Если же круглый аквариум волею судеб оказался у вас дома, то ему можно найти и другое применение – дизайнерских решений масса. А если хочется непременно чего-нибудь живого, можно устроить в нем водоем с живыми растениями, но только без рыб. Причем шар можно наполнить водой целиком и разместить в нем аквариумные растения, а можно только наполовину – вроде пруда ­– и высадить в него как водные, так и полуводные растения прибрежных зон.   В стеклянный шарик можно поместить небольшие наземные растения, требующие повышенной влажности, например, папоротники. Изумительно смотрится в шарике Macodes petola – растение из семейства драгоценных орхидей…     Так что же такое круглый аквариум – кусочек природы или дизайнерская игрушка? Решайте сами. Но только, пожалуйста, не ценой рыбьих жизней!   Юю (с) 2016
  16. Часть первая (банальная). Начнем, пожалуй, с банального вступления и  общеизвестных фактов, описанных не раз. Но, пожалуй, стоит повториться. Аквариум – биологическая система, элементы которой тесно связаны друг с другом. Одним из очень важных компонентов в поддержании равновесия этой постоянно меняющейся системы являются растения. Они тоже живые существа и предъявляют определенные требования к окружающему миру. Соблюдая несложные правила, даже новичок может обустроить красивый аквариум-травник. Итак, достоинства аквариумов с живыми растениями: Благодаря растениям аквариум превращается в живую экосистему – своего рода уменьшенную копию природного подводного мира.  Растения помогают создать естественное биологическое равновесие в аквариуме.  Растения производят кислород, жизненно важный для рыб. Чем больше растений в аквариуме, тем больше кислорода производится.  Густые зелёные насаждения являются отличным убежищем для рыб и естественной границей их территориальных владений.  Это уменьшает стресс. Рыбы в аквариумах с растениями растут здоровыми, чувствуют себя спокойнее и демонстрируют свою природную красоту. В таком аквариуме они живут дольше, чем в природном водоёме. Растения очищают воду от вредных веществ и в некоторых случаях вытесняют болезнетворных микробов. «Выедают» из воды питательные элементы,  необходимые для водорослей (фосфаты, нитраты). В аквариумах с богатой растительностью и оптимальными условиями для роста растений, водорослям практически не остаётся шансов  на развитие. Растительный аквариум постоянно меняется. По мере разрастания растений меняется и подводный ландшафт. Чуть позже мы рассмотри составы комплексных удобрений от именитых производителей, а возможно,  затронем и самомесные.  Разберемся и в таких понятиях как МАКРО и МИКРО компоненты для развития растений. Все это мы разберем и разложим по полочкам, но…. позже.   Часть вторая (страшная и пессимистичная). А теперь переходим к главному: а всегда ли оправдано внесение в аквариум удобрений? Банально, но – НЕТ! Спросите – почему? Ведь зайдя на сайт любого производителя или продавца, первое, что мы видим – уверения в том, что без удобрений не будет жизни никаким растениям! Ничего удивительного в этом нет. Век потребления и маркетинга, век продаж песка в пустыне и воды в океане.  Даже если у Вас уже есть живые растения, нужно знать какие растения нуждаются в дополнительной подкормке, а какие не очень. Какие растения потребляют основную «пищу» из грунта, а какие в большей степени из воды. Какие из растений быстрорастущие, следовательно и потребляющие много элементов как макро, так и микро, а какие медленнорастущие и потребляющие гораздо меньше тех же компонентов, либо медленнорастущие, но потребляющие какие-то компоненты в большем количестве, чем остальные (как многие виды почвопокровных растений).  У большинства растений различная скорость метаболизма. И это необходимо учитывать при решении – нужно ли вносить удобрения и в каком количестве. Многим неприхотливым растениям вполне достаточно будет питания, предоставленного им естественными жителями аквариума – рыбками. Фото из интернета.   Рассмотрим простой, но очень распространенный случай запуска аквариума с живыми растениями. Посажены несколько анубиасов, папоротников, валлиснерия, элодея, роголистник или другие распространенные неприхотливые растения. И не дожидаясь, пока растения переболеют, окрепнут, укоренятся и примутся в рост, начинающий аквариумист начинает форсировать события – лить удобрения! Зачастую не совсем понимая, какие удобрения и для чего, льет щедро (чтобы росло!), какие продавец посоветовал. Ну, продавца-то понять можно. Тут два варианта: продать по-максимуму (от этого его заработок зависит), либо банальное незнание вопроса и желание «помочь» тем, что есть на полках магазина. К сожалению, это данность и пренебрегать этим нельзя! И вот тут и приходит первое разочарование: угнетенные растения и бурный рост водорослей всевозможных видов и окрасов! После чего следует крик о помощи на всех возможных форумах и заливка аквариума всевозможной химией, дабы удалить эту «красоту». В результате получается убитый задолго до становления биологический баланс и полное разочарование в аквариуме с живыми растениями. Хорошо, если рыбы выживают. Еще один пример аквариума, куда удобрения вносить не нужно!  Фото А. Ковалева Следующий распространенный случай: даже, когда удобрения нужны и, казалось бы, не навредят, начинающий аквариумист льет их не задумываясь, по инструкции. Из некоего мифического расчета миллилитры удо на литры воды в аквариуме. Прежде чем это делать задумайтесь: а знал ли производитель о видовом составе растений именно Вашего аквариума? И количестве зеленой массы? Ответ очевиден – нет! Все расчеты производителя рассчитаны на довольно плотную посадку травы, причем быстрорастущей. Еще одной проблемой иностранных производителей удобрений являются несуразные инструкции. Неопытному аквариумисту довольно сложно разобраться с первого раза, что содержат определенные удобрения, как их применять комплексно, какие удобрения и как можно совмещать, а какие дублируют друг друга. Не стоит так же забывать, что при пересадке, растения какое то время болеют и потребляют «пищу» очень умеренно, а то и вовсе останавливаются в своих «хотелках». И во всех этих случаях, влитые нами удобрения  послужат единственной цели – питанию водорослей! А это пример неправильного внесения удобрений и чрезмерного освещения.Таким образом, прежде чем что-то вносить в аквариум – подумайте, а нужно  ли это?! И что именно нужно вашим растениям! Лучше спросить заранее, почитать форумы, уточнить состав удобрений.   Часть третья (менее страшная и почти оптимистичная). Теперь поговорим о тех случаях, когда к вопросу подходят грамотно и не спеша. То есть, когда удобрения нам все-таки понадобятся. Начнем с азов. Минимальные условия для роста живых растений при желании создать красивый аквариум травник должны быть следующими. 50-80% поверхности грунта должна быть засажена растениями. При запуске аквариума-травника растений должно быть много: При обустройстве нового аквариума, как минимум половину всех высаживаемых растений должны составлять быстрорастущие длинностебельные растения. Это поможет быстро установить правильное биологическое равновесие в аквариуме. Позднее часть из них можно будет заменить медленнорастущими растениями. Это же правило может пригодиться при чрезмерном росте нежелательных водорослей. При  выборе  аквариумного  грунта  предпочтение  желательно   отдавать  грунтам  фракцией 1-3 мм или использовать специализированные грунты и субстраты для живых растений. Мелкий, но не микроскопический размер зерен особенно важен для хорошего развития корневой системы низкорослых почвопокровных растений. Необходимо соблюдать температурный режим и подбирать растения с учетом температуры воды Вашего аквариума. Большинство неприхотливых растений хорошо переносят повышение температуры воды до 28°С, при более высоких температурах рост некоторых растений замедляется или вовсе останавливается. Эта проблема наиболее часто проявляется в летние месяцы. Если планируется аквариум с рыбами, которым необходимы высокие температуры, к в выбору растений нужно подходить особо тщательно. Как и комнатным растениям, многим аквариумным также необходимо внесение удобрений. Водные растения питаются через корни и листья. Для удобрения корневой системы укладывается питательный субстрат (подложка) под основной слой нейтрального грунта или питательный грунт «всё в одном» (аквасойл) при запуске аквариума или закапываются таблетки в действующем аквариуме под растения с мощной корневой системой. Для питания листьев добавляются жидкие удобрения. О методах, составах и рекомендуемых дозировка поговорим подробнее ниже.  Растениям нужен свет. Средней интенсивности освещения соответствует соотношение 0,5-1 Вт на 1 литр объёма аквариума. В то же время предпочтителен аквариум не выше 50 см; световой день  желательно поддерживать  8-11 часов в сутки (НЕ СРАЗУ!); лампы для освещения желательно подбирать определенного спектра (об этом так же поговорим в специальной главе) и регулярно менять их не реже 1 раза в год. В природе вода постоянно обновляется. Регенерация воды в аквариуме осуществляется при помощи фильтрации и регулярной подменой части воды. Основные рекомендации для всех аквариумов так же распространяются и на аквариумы-травники. Необходимы подмены 20-30% воды 1 раз неделю. Не все рыбы совместимы с живыми растениями: одни рыбы могут есть их, другие – выкапывать, щипать, выдирать. Следует воздержаться от запуска в аквариум-травник крупных рыб, золотых рыбок, цихлид. Ощутимый вклад при уходе за живыми растениями вносят некоторые обитатели аквариума. Добровольными помощниками по поддержанию чистоты являются креветки, некоторые сомики-прилипалы, водорослееды. Они подберут остатки корма, немного почистят декоративные элементы (коряги, камни), в некоторых случаях предотвратят или замедлят рост нежелательных водорослей, съедят разлагающиеся листья растений  и т.д.        При соблюдении этих базовых правил даже новичку по силе создать восхитительный подводный сад из неприхотливых растений. Но не следует забывать, что красивый аквариум – это не просто посадил и забыл! Это постоянный уход. По мере разрастания растений их необходимо подрезать, рассаживать и убирать лишнее. Результатом усилий станет буйство красок и очарование тропического аквариума у Вас дома.    Часть четвертая (Переломная)      Итак, мы подошли к важнейшему пункту в выращивании аквариумных растений. Как в маленьком подводном мире, оторванном от природы, вырастить красивые растения? И не просто дать им расти как попало, а добиться от них самого выигрышного габитуса, самых привлекательных и красивых форм, на которые они способны даже не при любых условиях в естественных водоемах, а при идеальных условиях! Здесь важны многие показатели: и температурный режим, и сила течения, и насыщенность воды газами (не только СО2, но и кислородом) и необходимыми макро и микро элементами, и освещенность, достаточная для полного цикла фотосинтеза.  Естественно, что мы не сможем воспроизвести полный спектр всех необходимых  компонентов для всех растений одновременно, потому как они (условия) для многих видов растений различаются кардинально. Поэтому при организации аквариума-травника первым делом важно еще ДО  ПОКУПКИ подобрать подходящие Вам и друг другу растения, выяснить условия их содержания и успешного роста.      Начнем с главного – с основных составляющих питания водных растений. Их всего пять (дабы не вводить читателя в заблуждение: далее их я буду везде указывать с большой буквы только для того, чтобы выделить их из общего текста): Свет, СО2, Калий, Азот и Фосфор. И все они тесно между собой переплетены и взаимосвязаны.  Главная закономерность – ограничение потребления нижестоящего фактора развития растения при нехватке вышестоящего.   Рассмотрим эту закономерность подробнее. При недостатке освещения, снижается потребность в СО2 и остальных элементах питания. При достаточной освещенности, но малом количестве углерода, снижается потребность в Калии,  Азоте и Фосфоре.  Вот это типичный пример так называемого «Медленного травника». До эры увлеченности подачей СО2 в аквариум (раньше такие системы были недоступны большинству аквариумистов) это был практически единственный способ выращивания растений в аквариумах. В оформлении такого аквариума большинство растений не раскрывают всей своей красоты. А удаление непотребленных излишков нитратов и фосфатов производится постоянными подменами воды. Естественно, в таких аквариумах нельзя сильно увлекаться мощными источниками света. Слишком сильный свет или высокая продолжительность светового дня приводит к бурному росту водорослей. Назовем этот способ создания и содержания аквариума скорее не «медленным», а «ленивым». Здесь нет необходимости частых стрижек, отсутствует потребность в дополнительном внесении в аквариум удобрений и подачи СО2. В нем неплохо себя будут чувствовать достаточно неприхотливые и медленно растущие растения.  Но нужно учитывать, что «медленные» растения действительно будут чувствовать себя здесь достаточно комфортно и иметь хороший, привлекательный внешний вид, а вот с неприхотливыми есть «закавыка». Расти они будут в любых условиях, причем с немалой скоростью, и лень даже в этом случае придется частично «побороть». Их все равно придется либо стричь, либо пропалывать. Потому, что, как правило, это так называемые «водные сорняки», которые могут заполнить собой весь объем аквариума.      Вот тут мы и переходим к основной части нашей стать – аквариумам с высокой освещенностью, а соответственно и потребностью в остальных факторах успешного выращивания растений. В таких аквариумах растения набирают максимально возможную привлекательность, но вместе с этим увеличивается и скорость их роста и, соответственно, потребление макро и микро элементов.      Перейдем к следующему важному элементу – Калию. Здесь необходимо уточнить, что Калий тесно связан с Натрием, а точнее, Натрий является его антагонистом. Чем выше уровень Натрия в воде, тем слабее растения могут потреблять Калий. Отсюда и многие вопросы по поводу дырок в старых листьях, которые вроде бы должны ликвидироваться внесением в воду Калия, однако даже при постоянном его добавлении в аквариум ничего не происходит и растения так и продолжают «дырявится». Одним из способов повысить способность растений потреблять Калий является «смягчение» воды. Понижая жесткость до необходимого минимума, мы даем в этом случае растениям шанс восстановить «пищевую цепочку».  Именно поэтому ни в коем случае не рекомендую для восстановления буферной жесткости в сверхмягкой воде использовать пищевую соду. Только специально предназначенные для реминерализации осмоса соли жесткости. Но о второй причине появления дырок в старых листьях и постепенном угнетении растений мы поговорим чуть позже, когда дойдем до Азота.       Итак, с жесткостью разобрались, переходим непосредственно к Калию. Обычно он присутствует и в макро-, и в микро- удобрениях, а так же достаточно часто встречается еще и отдельной группой удобрений. Все это потому, что добиться «переизбытка» Калия в аквариуме сложно. Если точнее, то его избыток (в отличие от других компонентов) практически никак не влияет ни на жизнедеятельность рыб, ни на развитие водорослей. По той же причине и тесты на Калий встречаются достаточно редко, в частности я имел возможность приобрести таковые, лишь от компании JBL. Переизбыток Калия ничем растениям не грозит, а вот его нехватка сразу ограничивает потребление растениями Азота. О последствиях мы уже знаем – старые листья начинают «дырявится», водоросли расцветают «пышным цветом».  Именно Калий активизирует в растениях ферменты, позволяющие им активно потреблять Азот.       Азот и Фосфор большинство видов растений потребляют практически всегда в одной и той же пропорции: приблизительно 10:1. 10 частей Азота к одной части Фосфора, в пересчете на NO3 и PO4. С одной оговоркой: при достаточном наборе всех остальных компонентов роста. Тогда возникает вопрос: почему же многие производители и опытные акваскейперы рекомендуют добавлять эти компоненты в пропрции 15:1, и даже 20:1? Дело в том, что при ограниченном содержании СО2 в воде, потребление Азота растении наоборот увеличивается. И внесение бОльшего количества Азота, образует некоторый его «запас» в аквариуме. При недостатке Азота тормозится уже потребление растениями Фосфатов. И если мы предоставили растениям достаточное освещение, насытили воду углекислым газом – нитраты выедаются растениями достаточно быстро. А высшие растения практически не аккумулируют Азот, и при его нехватке они начинают выбрасывать в воду лишние запасы Фосфатов, которые, в отличие от Азота, накапливаются в растениях в приличной дозе. Поэтому мы и стараемся этот «запас прочности» по Азоту предоставить им в удобоваримой форме. В случае обнуления в воде Азота, перестает усваиваться и СО2. Недостаток Азота и углерода в воде растения сначала пополняют из старых листьев. На них появляются дырочки, приводящие к полному их растворению. И растение начинает медленно, но верно «погибать». Сначала останавливается его рост, а потом оно практически разваливается и растворяется, выбрасывая в воду органику и фосфаты – основу для питания водорослей.    Еще один немаловажный элемент системы питания растений, о котором нужно  знать, это энзим (фермент), ответственный за потребление растениями CO2 – Rubisco activase.        Недостаток азота N гораздо хуже, чем фосфора P, так как без азота энзим, ответственный за потребление CO2,  не активируется, и, следовательно, потребление CO2 снижается. Например, если начали появляться водоросли от недостаточной дозировки удобрений и/или падения концентрации CO2, мы всегда увеличиваем подмены воды без внесения удобрений, что приводит к лимитированию питания растений. Азот заканчивается раньше, чем фосфор, и потребление CO2 резко снижается,  даже при его достаточной концентрации в воде. В результате от недостатка CO2 радикально  снижается скорость фотосинтеза и замедляется рост растений, то есть по системе наносится двойной  удар,  что усиливает вспышку водорослей. Именно в такие периоды  PO4:NO3 в соотношении 1:15 лучше, чем 1:5, а тем более, если субстрат богат органикой  и имеет очень большие запасы N. Часть пятая (про пропорции).      Вот так мы и приблизились к «пропорции Рэдфилда».  Исследования показали, что рост водорослей имеет место при дисбалансе в водоеме пропорции «фосфор:азот». Эта пропорция называется пропорцией Редфилда (Redfield ratio, RR-ratio).       В  1934 году американский ученый Alfred C. Redfield (1890-1983) обнаружил, что атомарное соотношение C-N-P (Углерод-Азот-Фосфор) в зоопланктоне во всех океанах  было 106C:16N:1P. Отклонения были не более 20%. Это соотношение также изучалось с целью определения влияния этих двух элементов на появление тех или иных видов водорослей в водоемах, и было обнаружено, что смещение пропорции в ту или иную сторону характерно для доминирования определенных видов. (The phosforus cycle). http://www.uwgb.edu/dutchs/EnvSC102Notes/Phosphorus.htm       И тут мы полностью соглашаемся с Рэдфилдом. Именно Фосфор является основным лимитирующим элементом. Для тех, кому неинтересны формулы, подсчеты и иные подробности, следующую главу  можете совершенно спокойно пропустить, запомните только один из самых важных факторов – концентрацию PO4 в аквариуме следует держать в зависимости от желаемой скорости роста растений. Фосфат сильно лимитирует рост при концентрации 0.05 мг/л, умеренно лимитирует при 0.2 мг/л, не лимитирует при 2 мг/л. Для стабильного роста растений и отсутствия водорослей старайтесь поддерживать в своих аквариумах показатели фосфатов 1-1,5 мг/л.  Естественно, это утверждение верно, при условии, что Свет, (а это ГЛАВНЫЙ компонент в питании и развитии фотосинтетиков) предоставляется им в полном объеме (0,7-1,2 Вт/л в пересчете на ЛЛ лампы).    Часть шестая (нудная, в которой мы уже периодически обращаемся к внешним источникам и считаем)          Однако не следует забывать о таком немаловажном факторе в практическом использовании жидких удобрений, как Питательный субстрат (подложка). Очень важно знать какие элементы содержатся в ней в большем количестве, какие – в меньшем. Незнание этого фактора является существенной ошибкой. Отсюда и многочисленные перекосы в разные стороны при использовании фирменных подложек от одного производителя и жидких удо от другого.           Вторая часто встречающаяся ошибка при подсчете Redfield ratio – неправильные подсчеты. Чтобы использовать это соотношение для составления удобрений правильно, нужно сначала перевести атомарное Redfield ratio в соотношение по массе элементов P:N, а затем в соотношение по массе соединений PO4:NO3.  (Перевод атомарного  Redfield Ratio в соотношение PO4:NO3 по массе: RRatomic = (NO3/PO4) x 1.5.).  Атомарный Redfield ratio 106C:16N:1P. Перевод в соотношение по массе  даст 41C:7,2N:1P, перевод в PO4:NO3 по массе даст 1:10,4.  Допустимый диапазон атомарного Redfield Ratio 1:15-30 (далее RRatomic), PO4:NO3 по массе – 1:~10-20. Более подробные расчеты, калькулятор, таблица и перевод атомарного RR в соотношение PO4:NO4 по массе есть в статье Adriaan Briene: De Redfield Ratio, de basics - http://www.hobbykwekers.nl/artikelen/item/redfield-or-no-redfield-thats-the-question     Приведу пример подсчета RR и внесения жидких удо, сравнив три системы, наиболее распространенные в зарубежной аквариумистике.        Кроме общего для водоема соотношения Редфилда, каждый живой организм или колония имеет свое. Например, водные растения содержат P:N~1:8-10 (Garten 1976), а водоросли ~1:14 (Redfield 1958). Перевод в PO4:NO3 по массе даст для растений ~1:5.3-6.7, и ~1:9.3 для водорослей. Это можно использовать, чтобы определить какого именно элемента станет недостаточно первым при определенной пропорции PO4:NO3 в удобрении/воде/грунте: нужно разделить концентрацию вещества на его долю в пропорции Редфилда. У какого элемента полученное число будет меньше, тот и станет лимитирующим.       Например, если вносить раствор с атомарным Redfield ratio P:N=1:7.5 как в Estimative Index (С 90-х на Западе этот метод под названием Estimative Index, IE (оценочный индекс) пропагандирует американский аквариумист и доктор биологии Tom Barr с PO4:NO3 по массе 1:5), условно примем, что вносим PO4 на 1мг/л с NO3=5мг/л, что даст по массе чистых P~0.33 мг/л и N~1.15 мг/л. Получим 0.33/1=0.33 и 1.15/10 = 0.115, то есть в данном случае быстрее закончится азот N. Если же вносить раствор PO4:NO3  в соотношении 1:19 по Tropica (Tropica PLANT NUTRITION с атомарным 1:28,5 и дозой P=0.33 мг/л а N=4.37 мг/л получим: 0.33/1=0.33, 4.37/10=0.437), то есть фосфор закончится чуть раньше, что дает огромные преимущества в случаях лимитирования растений по CO2. При пропорции в удобрении PO4:NO3=1:15 азот и фосфор заканчиваются одновременно.       Упорядочим расчеты по этим двум системам и добавим третью. Упорядочим, используя данные состава растений (атомарный P:N=1:8-10):      Tropica с PO4:NO3 1:19 = atomic 1:28.5 -> 2.85…3.56 (быстрее закончится фосфор P)       Estimative Index с PO4:NO3=1:5 -> atomic 1:7.5 –> 1:0.75…0.93 (быстрее закончится азот N).  То есть, акцент делается на том, чтобы количество азота N было ВСЕГДА в избытке относительно количества фосфора P!       Вот и третья система, которой придерживается компания Такеши Амано – ADA. (Nature Aquarium style). Жидкие удобрения ADA более специфичны, так как основной источник азота – субстрат Aqua Soil, в воду вносится почти исключительно PO4. В аквариумах Такаши Амано уровень фосфатов не более 0.05-0.1 мг/л, а нитратов не более 1-3 мг/л. Это не означает, что может быть недостаток азота – субстрат Aqua Soil работает настолько хорошо, что растения никогда не испытывают недостатка N, и в воду вносится почти только один PO4 (в жидких удобрениях ADA   PO4:NO3~1:1.695 для Green Brighty Special Lights  и 1:1.915 для Green Brighty Special Shade), то есть ADA использует соотношение PO4:NO3 = 1 к бесконечности, и растения сами берут азота сколько им нужно из питательной подложки. Но об удобрениях тех или иных производителей, а так же о методах, дозировках и способах их внесения, мы поговорим более подробно в отдельной статье.   Олег39 (с) 2016
  17. Соточка в процессе эволюции, в смысле смены ландшафтов )))) Грунт Деннерле кварц, удо комплекс Деннерле, СО2 балонная 1 пузырек в секунду.  
  18.  Будучи в начальной стадии приобщения к "любительской аквариумистике", когда внезапно хочется приобрести всё, что видят глаза, я купила малюсенького серо-голубого рачонка  под видом "кубинского голубого". В том, что этот рак вырастает небольшим и не причинит вреда рыбкам, меня убедительно заверил продавец, для наглядности показывая на пальцах стремящуюся к нулю длину взрослого рака с хвостом. Без каких-либо нехороших предчувствий я запустила рачонка в действующий аквариум, полный разной рыбной мелочи и густо утыканный живыми растениями. Зверёнышем я была полностью очарована, с интересом следила за его перемещениями, за тем, как он ест, как обследует территорию, как растёт.      Первые подозрения возникли у меня тогда, когда за несколько месяцев рак перерос максимально возможный размер взрослого "кубинца", а сильно увеличившиеся клешни приобрели красноватый оттенок краешков. Потом я увидела, что этими клешнями, как хорошо отточенными ножницами, зверь перерезает мягкие молодые листики тщательно лелеемых мною растений. Немного погодя можно было наблюдать страшную картину: один точный бросок, и данио, только что беззаботно плававший,  бьётся в капкане мощной  клешни, а спустя секунду две разделённые половинки бедной рыбки медленно опускаются на грунт…Только тогда я осознала, что не мешало бы узнать информацию о животном, прежде, чем его завести!      Я выяснила, что мой рак - не "кубинский голубой", а "австралийский" или "красноклешневый" (лат. название "Cherax quadricarinatus"). Места естественного обитания - Австралия и Новая Гвинея. В природе встречается в прудах, мелких реках и ручьях, ирригационных каналах, и даже лужах. Размер его, как минимум, в два раза больше, чем размер "кубинца" - до 20 см.     В некоторых источниках указывается ещё больший размер, который достигается при промышленном выращивании этих раков. Да, да, в Австралии и в последнее время в некоторых других странах их выращивают и подают в ресторанах как блюдо для гурманов. Когда уже стала писать эти заметки, нашла интересную информацию. В декабре 2015г. в Астраханской области открылся комплекс по выращиванию австралийских раков и гигантских креветок (источник http://www.rg.ru/2015/12/01/reg-ufo/rak.html)                   Когда самец - "австралиец" достигает половой зрелости, на его клешнях появляется ярко красный плоский нарост, за что этот вид раков и получил своё название- красноклешневый. Надо сказать, что клешни у него необыкновенно крупные и мощные, и весь зверь имеет весьма угрожающий вид, что, вкупе с необычайно ярким сине-зелёно-оранжево-красным  цветом панциря, делает его одним из самых эффектных представителей "рачьего царства". Самочка несколько меньше, бледнее окрашена, её клешни гораздо изящнее.              К чистоте и параметрам воды Cherax quadricarinatus не очень требователен, правда, в жёсткой воде его окраска становится ярче. Хорошо переносит температурные колебания воды, но всё же  температура менее 18°С и более 35°С нежелательна.  Любит обильное насыщение воды кислородом, особенно при повышенной температуре.    Рацион этих раков состоит как из животной, так и растительной пищи. Мой рак очень любил рыбку, с благодарностью принимал кусочки нежирного мяса или курицы, креветку (лучше неочищенную), с удовольствием поглощал корма для аквариумных креветок и раков, а так же зелёный горошек, морковь, кабачок, тыкву, огурцы. Неплохо один-два раза в неделю предлагать раку корм, содержащий спирулину, "водорослевые листки" для профилактики дефицита йода. Очень желательной добавкой в пищу для этих раков являются высушенные буковые и дубовые листья, а если есть возможность найти листья миндаля - рак будет очень рад,  для него это деликатес. Кроме того, листья улучшат качество воды в аквариуме и окажут антибактериальное действие,  Для местностей с очень мягкой водой хорошо иногда подкармливать рака добавками, содержащими кальций.    Так как рак у меня был холостяк, вопросом размножения я не очень интересовалась, но, судя по имеющейся информации, размножение этих раков не представляет большого труда. Необходимо лишь предварительно разделить достигшую зрелости пару минимум на неделю, с понижением температуры, а перед спариванием поднять температуру воды до оптимальной (24-26°С). Появившихся через 8 - 9 недель рачков нужно отсадить, предоставить им большое количество укрытий и периодически  сортировать по размеру, так как среди рачат очень развит каннибализм.    Пока я штудировала интернет, рак стал полноправным хозяином аквариума, пулей носился по аквариуму задним ходом, доедал оставшиеся жиденькие кустики растений, раскачивался на аквариумном оборудовании и  весело грозил клешнями изрядно поредевшему населению, которое в ужасе жалось по углам    Вооружившись информацией, я тут же заказала отдельный аквариум объёмом 80 литров (немного меньше рекомендуемого объёма в 100 литров, но с большой площадью дна), озаботилась приобретением пригодного для раскапывания грунта и разных укрытий (коряг, камней с "пещерами", гротов, керамических трубок). О зелёных насаждения в аквариуме с раками, к сожалению, придётся забыть, так же, как и о соседях другого рода. Маленьких рыбок и креветок съест рак, большие рыбы с удовольствием полакомятся раком во время линьки. Даже раков разных видов нежелательно поселять в один аквариум.     При желании можно построить довольно симпатичный пейзаж и без растений, с большим количеством причудливых декораций, но надо быть готовым к тому, что рак будет иметь своё мнение о дизайне его квартирки, упорно рыть норы и туннели, и каждое утро вы будете заставать новый рельеф местности в аквариуме.         Не могу не сказать пары слов о линьке рака. Для неподготовленного человека, коим я и была, это зрелище весьма шокирующее. Дело в том, что скинутый хитиновый покров в малейших деталях повторяет облик живого рака. Смотрите сами. Был один рак, а стало два!             За все разы линьки у моего рака, я так и не смогла привыкнуть к неожиданному появлению из ниоткуда второй особи.  Сброшенную оболочку из аквариума удалять не надо! Рак очень быстро съедает её, поставляя таким образом в организм материал для строительства и укрепления нового яркого наряда.    Австралийский рак - большой любитель "прогулок". Создаётся впечатление, что этот хитрец только и ждёт момента, когда хозяин забудет плотно закрыть аквариум крышкой/покровным стеклом. Даже удивительно, каким образом это достаточно крупное животное ухитряется просочиться в малейшую щёлку, а иногда даже приподнимает покровное стекло, если оно не закреплено. А как ловко он карабкается по корягам и камням, забирается на фильтр и, акробатически перебирая клешнями, подтягивает тело по проводам и воздушным трубкам, стремясь к вожделенной свободе! Рак может уползти весьма далеко, забиться в укромное место, и если вовремя не обнаружить отсутствие в аквариуме беглеца и не вернуть его в привычную стихию, это чревато для него обезвоживанием и гибелью.      Достаточно распространенными возбудителями болезней у раков, живущих в дикой природе, являются вирусы, бактерии, грибы, риккетсии, простейшие и многоклеточные паразиты. Но, как правило, купленные в надёжных магазинах или у проверенных заводчиков раки здоровы.  Необходимо обращать внимание на внешний вид и поведение раков при их приобретении. Они не должны быть вялыми, малоподвижными, с пониженным тонусом тела,  их панцирь не должен иметь обрастаний, слишком тёмных либо светлых пятен, трещин и ранок. В любом случае новоприобретённого рака необходимо подержать несколько дней в карантине, следя за его внешним видом и поведением. Если без видимых причин в аквариуме погиб рак, его останки обязательно нужно удалить, во избежание поедания  бывшими собратьями и распространения возможного заболевания. Поддержание органической чистоты и благоприятных условий в аквариуме также поможет избежать эпидемии и повысит иммунитет животных.     Если у вас есть возможность завести ещё один аквариум, но смотреть всё время только на рыбок немного надоело, советую - заведите "австралийцев", уход за ними не сложен, эстетическое и познавательное удовольствие от наблюдения за рачьей семьёй - велико, ну а уж скучать они вам точно не позволят! Juka (c)
  19. новый, только пыльный. Всего то 5 тыщ
  20. Итак, что на данный момент представляет аква:  
  21. Загадочное слово ПРОТОКА, и как ее реализовать дома. Каждый более или менее опытный аквариумист со временем начинает уставать от обременительной обязанности менять воду своим питомцам. И хорошо если аквариум мал, и объемы не превышают одного двух ведер или бутылки для кулера. Но когда простой подарок на день рождения перерастает в увлечение всей жизни, и количество аквариумов в отдельно взятой квартире начинает угрожающе расти, проблема встает полным масштабом. И тут на помощь аквариумисту приходит протока. Протока, а точнее система проточного водоснабжения, - это стационарно размещенная в квартире сеть водных коммуникаций, обеспечивающая автоматизированную подмену воды в аквариумах в необходимых гидробионтам объемах. Сначала зададимся вопросом: Зачем? Что такого нам дает проточная система водоснабжения по сравнению с классическими фильтрами? 1. И, как я думаю, самое главное - это потешить свою лень. Ибо мужчина не будет мужчиной, если не найдет способы автоматизировать рутинные процессы и высвободить время себе, любимому, для спокойного Лежания и Созерцания! Все остальное важно, но как бы заодно с первым. Вернее, в нагрузку к первому. 2. Фильтрация, каким бы мощным фильтр не был, даже если это САМП размером с бочку, не удаляет из воды ВСЕ результаты жизнедеятельности гидробионтов. Ибо в любой ситуации в фильтре будет сидеть колония бактерий именно такого размера, каковая необходима для потребления того количества отходов, сколько в среднем гадят все гидробионты в аквасистеме. И растет колония вместе с рыбами. И уменьшается с уменьшением рыбьего поголовья. Так что тут, как говорится, выше головы не прыгнешь! Есть еще ФитоФильтры. Но по сути, результаты их применения мало отличаются от того, что происходит в аквариумах с травой. Да, при применении фитофильтра в цикл переработки  добавляется одна ступень разложения амиака - потребление растениями нитратов и фосфатов выделенных бактериями в биофильтре. Но и трава потребляет не все остатки, к сожалению. И необходимости подмен это не отменяет.  Я знаю, есть у нас апологеты замкнутого цикла в аквариуме, и такие аквариумы даже существуют в реальности. Но жить там могут далеко не все, да и назвать жизнью это существование в компоте из непереработанных отходов своей жизнедеятельности как-то особо язык не поворачивается. Поэтому мы вынуждены дружить со шлангом, трубкой и воронкой. И общаться с ними раз в неделю - малоприятная, но необходимая обязанность любого аквариумиста. Короче говоря, подмены есть и остаются залогом прекрасного самочувствия и естественного поведения рыб. Теперь о минусах. Минус тут один, но жирный. Это вода в вашем водопроводе. Если в СССР за водой еще как то следили, то теперь в кране творится черти что! И этот раствор мы льем в аквариум! Особенно весной, когда вести с полей минуя очистные сооружения текут к нам в квартиры мутным нескончаемым потоком. Случаев отравления рыбы весной подменной водой за всю мою жизнь лично мне известно три. Сообщений на эту тему я читал десятки. Так что высосанной из пальца эту проблему считать не могу. И бороться с этим явлением будем учиться сообща. Есть, правда, еще один минус, или даже не минус, а наблюдение, подлинность которого мне лично проверить не пришлось, но по заявлениям крупных разводчиков, рыба, выращенная в протоке, более слабо окрашена, восприимчива к болезням, и при попадании к обычному аквариумисту, в "подменный" аквариум, чаще болеет и умирает. Опровергнуть это заявление я не могу. Но и подтвердить - тоже. Однако, не отметить этот момент, мне кажется, тоже было бы неверным. В принципе, если рассуждать логически, такая ситуация вполне возможна. Т.е. при содержании рыбы в протоке, при правильном кормлении, рыба растет здоровой и крепкой, имеет здоровую иммунную систему, и поэтому не болеет. (Это правда. За все время применения протоки у меня в аквариуме рыба не болела ни разу!) На счет окраса - я сразу не согласен. В хороших условиях рыба окрашивается гораздо лучше чем на помойке. Так вот, попав в условия с повышенным содержанием токсинов в воде, рыба само собою теряет иммунитет и в конце концов заболевает. Что же, так бывает. И виновата тут не протока, а условия в конкретном аквариуме. Кормите правильно рыбу, удаляйте полностью отходы,  вовремя меняйте воду в достаточном количестве (или ставьте протоку если лень менять) и будет Вам счастье! Переходим к конструктиву. Итак, составим некое ТЗ - что мы хотим получить от Протоки, что она делать должна, а что - нет. Протока должна обеспечивать: - автоматическую подмену воды в подключенных к ней аквариумах; - регулировку объема подменяемой воды; - необходимые параметры воды на входе: температура, химическая и физическая чистота, насыщенность кислородом; - безопасность от протечек; - безопасность для гидробионтов при внешних сбоях: отключения горячей и/или холодной воды, электричества; - безопасность при внутренних сбоях: отключение и сигнализация о поломке; - надежность всей конструкции не меньше, чем домовая система водоснабжения/канализации; - работоспособность без вмешательства человека на протяжении длительного периода (мин 1 мес. желательно 3 мес); - приемлемую Заказчиком декоративность исполнения. Если у кого есть еще требования – прошу: добавляйте. Вот схема протоки: Пояснения к схеме. Горячую и холодную воду следует смешивать в смесителе до температуры 20-25 гр. Цельсия. Это для зимы. Летом, как показывает практика, надо открывать кран тока холодной воды, ибо надо уже охлаждать аквариумы, а не греть! Краны надо ставить не новые, керамические, а старой конструкции на резиновых прокладках. Такие краны позволяют достаточно тонко регулировать температуру в смесителе. Теплая вода попадает в префильтр, состоящий из мелкоячеистого мехфильтра, фильтра ржавчины и угольных фильтров. Менять их надо раз в три месяца. Если кто посоветует еще варианты комбинаций состава префильтра - буду благодарен. Префильтр спасает нас от ржавчины, механических частиц и взвеси, а также, частично, от "вестей с полей". Весной есть смысл менять их чаще. Подготовительная емкость - по сути бачок от унитаза. Надежность поплавковой системы проверена миллионами унитазов по всему миру! Рекомендую. На этом месте у нас кончается тракт высокого давления. Поплавковая система прекрасно его перекрывает в случае засорения слива, что обеспечивает высокую надежность и гарантию незатопления при сбое этого узла. Освещенная ярким светом трава-быстрорастючка выжирает остатки нитратов с полей. Есть смысл применять её только по весне. В остальное время не обязательно, но тут решать Вам.Все зависит от Вашего водопровода. В Старой Москве можно обходиться без травы смело. В подготовительной емкости стоит головка-помпа для аквариумов. Мощность следует подбирать так, чтобы ее хватало на подъем столба выше уровня воды самого высокого вашего аквариума, хотя бы на полметра. От головки отходит ПВХ шланг внутренним диаметром 10 мм. Такой и продуть гораздо легче, и он достаточно жесткий, что бы просунуть его в сливной шланг. Сливной шланг диаметром 32 мм. ПВХ, желательно жесткий и армированный. Протягивается ЕДИНЫМ куском от подготовительной емкости до аквариумов и загибается вверх хотя бы на полметра с обоих концов. Вертикальные части можно набрать из ПВХ канализационных трубок, тройников и уголков диаметром 25 мм. Т.к. протягивать вы его будете понизу, под плинтусом или под полом, вы должны быть уверены в его целостности. Запомните простое правило: никаких стыков в неконтролируемых областях! Размещение наливного шланга внутри сливного дает много преимуществ: декоративность, уравнивание температуры по пути в аквариум – чистая вода нагревается до нужной температуры за счет тепла сливаемой воды. Экономия электроэнергии. Моя протока, настроенная на 30 градусов, была настолько устойчива к температурным сдвигам, что для того, чтобы повысить температуру в аквариуме для лечения на пару градусов, приходилось ждать по половине суток! Так что временные колебания температуры в входящем водопроводе на температуру воды в аквариуме не влияют никак. Как следует из схемы, далее вода через поплавковую систему попадает непосредственно в аквариум. Краником мы регулируем поток. Я, в свое время, лил 4 объема в сутки. Много! Но рыбам и траве было в кайф. Правда, тогда вода была бесплатная, ну почти. Теперь же думаю одного объема в сутки вполне хватит. Но вообще это зависит от суммарной массы  населения, режима кормления, системы фильтрации. Подбирать следует индивидуально, руководствуясь результатами тестов и наблюдением за поведением рыб. Переливаясь через слив вода попадает в канализацию, разогревая попутно тракт поступающей воды. Т.к. все аквариумы независимы, что сложно реализуется при использовании САМПа, мы не разносим возбудителей болезней по всем емкостям. Это позволяет избежать эпидемии, и так же использовать любой аквариум в хозяйстве под карантинный. В каждый аквариум необходимо установить головку-помпу с мелкоячеистой губкой, работающей как механический фильтр, а на нее сопло - для распыления воздуха. Такая конструкция убивает сразу двух зайцев: насыщает воду воздухом и является сигнализатором засорения губки. Как только пузырьки перестают идти - пора промывать губку. Очень удобно и наглядно. Обычно период промывки составляет раз в два-три месяца. Если аквариумы большие - можно оставить в них и канистровые фильтры. Хуже не будет. Теперь рассмотрим возможные аварийные ситуации. 1. Отключили всю воду. Головка-помпа в подготовительной емкости выпила всю воду и молотит с треском на "сухую". Сломается через сутки, не более. Обычно замечаешь это вечером после работы и успеваешь ее спасти. Но если нет, то надо менять. Протока останавливается и при подаче воды заново, в течении ближайшего времени, включается. Если долго, то - нет. На практике у меня (Москва, Сокол) внеплановых отключений горячей и холодной воды одновременно не было ни разу. 2. Отключили горячую воду.  Т.к. объем горячей воды сильно меньше объема холодной, то система не чувствует потери и продолжает работать. Чтобы сбить температуру вниз на 5 гр. С требуется более суток. Если разместить в подготовительной емкости грелку с регулятором, то этим можно вообще закрыть эту проблему. Но практика показала что это не нужно. Грелка у меня лежала там первые 5 лет, потом вынул за ненадобностью. 3. Отключили холодную воду. Головка-помпа выпивает подготовительную емкость и хрюкает, но кипяток в систему не идет - его очень мало. При восстановлении подачи холодной воды 20-30 л горячей уходят в систему, но погоду это не делает - инерция огромна. Минус - убита трава в подготовительной емкости. Да и всё. Весной мы все же контролируем систему чаще и по отпускам ездим в другое время. А в другое время там травы нет. 4. Отключили электричество. Протока встала. Включили - пошла. Сколько надо времени до замора? У всех индивидуально. Мой аквариум, думаю, продержался бы сутки точно. Но обычно ток дают через 2-4 часа. Но это у нас. 5. Отключили все вместе. Такое сочетание форс-мажорных факторов крайне маловероятно. Если только будет война. И будут бомбить. А если будут бомбить, нам будет не до рыб. Для обеспечения внутренней надежности применяйте штатные системы соединения шлангов. Используйте правильный инструмент. Применяйте страховочные хомуты - никакого самопала! Тогда Ваши трубы проживут долго, а Вы - счастливо. Поговорим по поводу режима эксплуатации. Протоку можно лить не только круглосуточно. Установив реле времени на питание головки, можно задать, например, мощную подмену в течении 1 часа в сутки (к примеру по вечерам, когда вы гарантировано дома). В этом случае вероятность словить гадость падает в 24 раза. Процесс хоть и автоматический, но у вас на глазах. Способствует душевному равновесию. (Я когда запустил первую протоку месяц не спал. Мне все чудилось тихое журчание... Вскакивал, искал протечки... Ложился... и опять.)  Минус - если словил отраву, трава ее уже не выберет. Не успеет. Надежда тока на префильтр. Второй - система работающая в постоянном режиме, более надежна, чем работающая в повторно кратковременном. Ибо возникают переходные процессы, особенно при пуске. Это чревато большей вероятностью выхода из строя электронных компонентов или водозапорных механизмов. На практике это выражается в том, что головка может не запустится. Слив заилится и ил в нем утрамбуетс. Могут залипнуть краники. Все надо проверять после пуска. А при постоянном режиме работы - один раз запустил, настроил и в ус не дуй. Имея протоку, Вы на столько облегчите свою жизнь, что уход за аквариумом сведется лишь к ежедневному кормлению, раз в 1-3 месяца - промывка губок и раз в 2-3 года канистровых фильтров! Просто мечта лентяя! Успехов на ниве реализации проекта. Замечания и дополнения. 1. Трава в подготовительной емкости и ее освещение важно размещать именно во второй по ходу воды секции, там где головка. Скачки температуры из водопровода могут ее повредить, а во второй секции она будет в безопасности. Для этого в принципе емкость и перегорожена. Класть траву можно только по весне, клубком, типа: элодею, роголистник, и ярко светить круглосуточно. Если питаться ей будет нечем и она торжественно загнется через пару месяцев - это будет победа конструкторской мысли над природой! А вот если префильтр все же пропустит в аквариум какую-нибудь дрянь, и если это будет съедобное, типа продуктов распада аммиака иль фосфаты, то она их хоть частично, но утилизирует. Все же лучше, чем все это сразу булькнет в аквахозяйство. 2. По поводу засоров сливного шланга. При любом засоре вода в аквариуме приподнимется на 3-5 см, и поплавок перекроет ее поступление. Потопа - не будет! Рекомендую после реализации проекта провести "учения". Отрубить поочередно воду, электроэнергию, заткнуть слив, и посмотреть что будет. Недоработки лучше устранить "до", чем "после"! 3. Как засунуть тонкую трубку в толстую, если длинна сливного тракта 15м? Я делал так. Оба шлага, скрученные навстречу в бухту типа "пружина", в один слой помещаем в ванну. Берем капроновую нить и привязываем к ней пыж из тряпки. Нить отматываем с запасом, и свободно складываем рядом с ванной на пол. Вставляем пыж в толстый шланг, пропихиваем его туда слегка, и направляем в шланг поток воды из душевого шланга со снятой лейкой. Утечки удерживаем пальцами - главное создать в шланге хоть какое то давление. 30 сек. И пыж с потоком воды вылетает с другого конца, протащив за собой капроновую нить. В процессе можно плеснуть в шланг шампуня. Пойдет легче. Привязываем конец нити к тонкому шлангу и начинаем его "ввинчивать" вращая вокруг оси бухты в толстый, при этом, время от времени, поддергивая его за другой конец нити. Первые 2-3 метра пойдут легко. А дальше, с терпением, матом и шампунем, применяя методику массажа и навык дойки, вытягиваете конец пока шланг не пройдет по всем виткам. Будьте терпеливы. Геморрой на пару часов. Зато потом – счастье! Протянув весь шланг, промойте его изнутри еще раз тщательно потоком воды от мыла, слейте воду и можно прокладывать тракт! При изгибах следите чтобы внутренний шланг не перегибался, иначе мощности никакой помпы не хватит его пробить. Поэтому сливной шланг должен быть прозрачным. Хотя бы поначалу. А после – уже не важно. 4. Есть еще один минус. Недолив в аквариумах будет где-то 10 см. до края. Это расстояние нужно для размещения отверстия на слив, причем расположено оно по любому ниже ребра жесткости. Помимо того, требуется расстояние на срабатывание клапана поплавка. Проконтролируйте зазор до ламп иль крышки аквариума, чтобы поплавку ничего не мешало подниматься. Бывает, что он упирается в арматуру светильника. Соответственно, через эту щель в глаза бьет свет от ламп. Поэтому нужно заклеить лицевое стекло аквариума сверху по уровню воды с перекрытием 5-10 мм. Я пользовался строительными липкими лентами под дерево для оклейки торцов МДФ шириной 35 мм. Двух полос хватило. Они плотные, свет не пропускают, в отличие от пленки-самоклейки. Клеятся утюгом. Если аквариум из оргстекла греть надо аккуратно - не подпалить стекло, чтобы не белело. Лучше греть через тряпочку или лист бумаги. Потренируйтесь на образце в сторонке - 5 мин и нужная сноровка появится. Главное, не перегреть оргстекло. 5. Уровень воды в подготовительной емкости должен быть ниже уровня воды самого нижнего аквариума. Иначе вода самотеком пойдет даже при отключенной помпе! 6. Размещать подготовительную емкость лучше всего в туалете, за унитазом. При размещении, постарайтесь обеспечить себе доступ ко всем контролируем узлам и соединениям, как у протоки, так и у унитаза. 7. Сливной тракт лучше всего размещать вдоль плинтуса по полу. Если приходится пересекать дверные проемы балконов или межкомнатные, придется его утапливать в пол. Делать там желоб и декоративную крышку. Чтобы избежать такого решения старайтесь планировать тракт минуя двери. Пусть он будет длиннее, но без проемов! Если тракт проходит через кухню или через ванную комнату это только плюс. Слив воды в таком случае удобнее делать под раковиной через крестовину: верхнее горло от раковины, боковые - слив из аквариумов и из подготовительной емкости, через них проходит и трубка чистой воды. Нижняя - в канализацию. Т.к. трубка достаточно тонкая, она сливу не мешает. Сливной тракт достаточно жесткий. Уложить его в угол просто так не выйдет. Поэтому понадобятся специальные фиксаторы. Всё это продается в строймагазинах. Просто учитывайте их размеры при проектировании декоративного короба для шланга. Радиусы поворотов тоже не маленькие - 400-500 мм.. Учитывайте это при разводке. Применять уголки тут, повторяюсь, нельзя. Рано или поздно они протекут. Вот будет Вам радость двигать шкафы - искать протечку! При чем о ней вам сообщат соседи снизу. А в комнате будет сухо. 8. Читатели интересуются: может ли Протока заменить систему фильтрации, и, если устроена Протока, для чего еще тратится и на фильтр? Все верно. И Протока, и система фильтрации, в любой ее конфигурации, служат одной единственной цели - уменьшение концентрации вредных веществ в воде аквариума до допустимых, а еще лучше до минимальных размеров. И естественно, путем несложных расчетов, мы можем всегда доказать, что эффективность Протоки в любом случае выше эффективности системы фильтрации, не смотря на то, что объемы перекачиваемой фильтрами воды больше, но качество воды в Протоке выше. Протока, по умолчанию, добавляет в аквариум 100% чистую воду, а фильтра пропускают конечные продукты распада в азотном цикле обратно. Казалось бы: вот панацея! Но нет. Жизнь берет свое. И качество водопроводной воды с каждым годом становится хуже и хуже. Если в 60-80-е годы прошлого столетия мы спокойно наслаждались холодненькой водичкой из под крана, то теперь, спустя полвека, так поступать не рискуют даже далекие от медицины люди. Теперь мы всю питьевую воду гоним через фильтры. И это заслуга не только рекламных и маркетинговых компаний, но и в немалой степени станций водоочистки, покореженных суровыми годами перехода от советской власти к бандитской. Поэтому, полной гарантии, что Вы не "вольете волшебства" в аквариум абсолютно нет. Отсюда и появляется необходимость устанавливать, дополнительно к Протоке, еще и систему фильтрации, худо-бедно могущей защитить наши аквариумы от водопроводных "неожиданностей". Ну и напоследок. Сия схема проработала около 8 лет и не дала ни одного сбоя! Ну кроме детских болезней, выявленных в первый месяц эксплуатации. Так что рекомендую! Немного труда и денег на первом этапе с лихвой окупятся расслаблением и экономией времени в последующей эксплуатации. И это – на всю жизнь! AgirOs (c)
  22. Ну вот и все, мечта, наконец-то, стала реальностью! В вашей квартире, загородном доме или офисе появился аквариум. Прежде, чем покупать рыб, советуем ознакомиться с тем, какие рыбки имеются в продаже, про совместимость друг с другом. Нужно обязательно знать, а не съедят ли, купленные вами рыбки, друг друга. Подходят ли они друг другу по параметрам воды, температуре, по условиям содержания, необходимым  для их комфортной жизни. Ознакомиться с этой информацией можно на различных аквариумных сайтах. Вы выбрали тех, кого желаете видеть, в своем домашнем водном мирке. В ваших руках, заветный пакетик с приобретенными рыбками. Пора их запустить в новое жилище. Вот вы развязываете пакет и переворачиваете его над аквариумом.... Стоп! Не стоит спешить! Это очень важный процесс и провести его нужно правильно. Рыбок в новый аквариум следует запускать постепенно. Поместите пакет с рыбками в аквариумную воду, примерно, на 20-30 минут. Спросите зачем? Ответ прост: Температура воды в пакете с рыбками должна выравняться с температурой воды в аквариуме. Следующим этапом (через 30-40 минут) будет добавление воды из аквариума, в котором предстоит жить вашим новым питомцам, примерно 20% к имеющемуся объему воды в пакете. Через 10 минут наливаем еще столько-же аквариумной воды. И так три-четыре раза. Считаете что это долго и муторно? Ничего подобного! На этом процесс заселения рыб заканчивается. Остается лишь выловить  этих прекрасных, ярких созданий сачком и пересадить в аквариум. Воду из пакета, в аквариум, выливать не следует.  Таким образом, вы поможете избежать рыбкам, нежелательного стресса, который может возникнуть при колебании температуры и состава воды. Пересаживать рыб лучше при выключенном освещении на пару часов.  В первые сутки рыбок, лучше не кормить. Им нужно время на акклиматизацию.   Если же, в вашем аквариуме, уже имеются жильцы, то желательно вновь приобретенных рыбок подержать на карантине несколько дней. Для этого им нужна отдельная емкость без грунта. Добавьте пучок живых аквариумных растений, самых простых и неприхотливых. высаживать их не нужно. Например, таких как: наяс, роголистник, ричия и подайте им туда воздух с помощью аквариумного компрессора. Во время карантина необходимо внимательно следить за ними. Не заметили никаких  изменений в состоянии и поведении рыб? Прекрасно. Их можно подселить к остальным! Все эти меры помогут избежать возможных неприятностей. Желаем вам наслаждаться красивым аквариумом и царящей в нем гармонии!     Елена Тугбаева