Загадочное слово ПРОТОКА, и как ее реализовать дома.

[administrator 62]

Загадочное слово ПРОТОКА, и как ее реализовать дома.

Каждый более или менее опытный аквариумист со временем начинает уставать от обременительной обязанности менять воду своим питомцам. И хорошо если аквариум мал, и объемы не превышают одного двух ведер или бутылки для кулера. Но когда простой подарок на день рождения перерастает в увлечение всей жизни, и количество аквариумов в отдельно взятой квартире начинает угрожающе расти, проблема встает полным масштабом. И тут на помощь аквариумисту приходит протока.

Протока, а точнее система проточного водоснабжения, - это стационарно размещенная в квартире сеть водных коммуникаций, обеспечивающая автоматизированную подмену воды в аквариумах в необходимых гидробионтам объемах.

Сначала зададимся вопросом: Зачем? Что такого нам дает проточная система водоснабжения по сравнению с классическими фильтрами?

1. И, как я думаю, самое главное - это потешить свою лень. Ибо мужчина не будет мужчиной, если не найдет способы автоматизировать рутинные процессы и высвободить время себе, любимому, для спокойного Лежания и Созерцания! Все остальное важно, но как бы заодно с первым. Вернее, в нагрузку к первому.

2. Фильтрация, каким бы мощным фильтр не был, даже если это САМП размером с бочку, не удаляет из воды ВСЕ результаты жизнедеятельности гидробионтов. Ибо в любой ситуации в фильтре будет сидеть колония бактерий именно такого размера, каковая необходима для потребления того количества отходов, сколько в среднем гадят все гидробионты в аквасистеме. И растет колония вместе с рыбами. И уменьшается с уменьшением рыбьего поголовья. Так что тут, как говорится, выше головы не прыгнешь! Есть еще ФитоФильтры. Но по сути, результаты их применения мало отличаются от того, что происходит в аквариумах с травой. Да, при применении фитофильтра в цикл переработки  добавляется одна ступень разложения амиака - потребление растениями нитратов и фосфатов выделенных бактериями в биофильтре. Но и трава потребляет не все остатки, к сожалению. И необходимости подмен это не отменяет.

 Я знаю, есть у нас апологеты замкнутого цикла в аквариуме, и такие аквариумы даже существуют в реальности. Но жить там могут далеко не все, да и назвать жизнью это существование в компоте из непереработанных отходов своей жизнедеятельности как-то особо язык не поворачивается. Поэтому мы вынуждены дружить со шлангом, трубкой и воронкой. И общаться с ними раз в неделю - малоприятная, но необходимая обязанность любого аквариумиста.

Короче говоря, подмены есть и остаются залогом прекрасного самочувствия и естественного поведения рыб.

Теперь о минусах. Минус тут один, но жирный. Это вода в вашем водопроводе. Если в СССР за водой еще как то следили, то теперь в кране творится черти что! И этот раствор мы льем в аквариум! Особенно весной, когда вести с полей минуя очистные сооружения текут к нам в квартиры мутным нескончаемым потоком. Случаев отравления рыбы весной подменной водой за всю мою жизнь лично мне известно три. Сообщений на эту тему я читал десятки. Так что высосанной из пальца эту проблему считать не могу. И бороться с этим явлением будем учиться сообща.

Есть, правда, еще один минус, или даже не минус, а наблюдение, подлинность которого мне лично проверить не пришлось, но по заявлениям крупных разводчиков, рыба, выращенная в протоке, более слабо окрашена, восприимчива к болезням, и при попадании к обычному аквариумисту, в "подменный" аквариум, чаще болеет и умирает. Опровергнуть это заявление я не могу. Но и подтвердить - тоже. Однако, не отметить этот момент, мне кажется, тоже было бы неверным. В принципе, если рассуждать логически, такая ситуация вполне возможна. Т.е. при содержании рыбы в протоке, при правильном кормлении, рыба растет здоровой и крепкой, имеет здоровую иммунную систему, и поэтому не болеет. (Это правда. За все время применения протоки у меня в аквариуме рыба не болела ни разу!) На счет окраса - я сразу не согласен. В хороших условиях рыба окрашивается гораздо лучше чем на помойке. Так вот, попав в условия с повышенным содержанием токсинов в воде, рыба само собою теряет иммунитет и в конце концов заболевает. Что же, так бывает. И виновата тут не протока, а условия в конкретном аквариуме. Кормите правильно рыбу, удаляйте полностью отходы,  вовремя меняйте воду в достаточном количестве (или ставьте протоку если лень менять) и будет Вам счастье!

Переходим к конструктиву. Итак, составим некое ТЗ - что мы хотим получить от Протоки, что она делать должна, а что - нет.

Протока должна обеспечивать:

- автоматическую подмену воды в подключенных к ней аквариумах;

- регулировку объема подменяемой воды;

- необходимые параметры воды на входе: температура, химическая и физическая чистота, насыщенность кислородом;

- безопасность от протечек;

- безопасность для гидробионтов при внешних сбоях: отключения горячей и/или холодной воды, электричества;

- безопасность при внутренних сбоях: отключение и сигнализация о поломке;

- надежность всей конструкции не меньше, чем домовая система водоснабжения/канализации;

- работоспособность без вмешательства человека на протяжении длительного периода (мин 1 мес. желательно 3 мес);

- приемлемую Заказчиком декоративность исполнения.

Если у кого есть еще требования – прошу: добавляйте.

Вот схема протоки:

Пояснения к схеме.

Горячую и холодную воду следует смешивать в смесителе до температуры 20-25 гр. Цельсия. Это для зимы. Летом, как показывает практика, надо открывать кран тока холодной воды, ибо надо уже охлаждать аквариумы, а не греть!

Краны надо ставить не новые, керамические, а старой конструкции на резиновых прокладках. Такие краны позволяют достаточно тонко регулировать температуру в смесителе.

Теплая вода попадает в префильтр, состоящий из мелкоячеистого мехфильтра, фильтра ржавчины и угольных фильтров. Менять их надо раз в три месяца. Если кто посоветует еще варианты комбинаций состава префильтра - буду благодарен. Префильтр спасает нас от ржавчины, механических частиц и взвеси, а также, частично, от "вестей с полей". Весной есть смысл менять их чаще.

Подготовительная емкость - по сути бачок от унитаза. Надежность поплавковой системы проверена миллионами унитазов по всему миру! Рекомендую. На этом месте у нас кончается тракт высокого давления. Поплавковая система прекрасно его перекрывает в случае засорения слива, что обеспечивает высокую надежность и гарантию незатопления при сбое этого узла. Освещенная ярким светом трава-быстрорастючка выжирает остатки нитратов с полей. Есть смысл применять её только по весне. В остальное время не обязательно, но тут решать Вам.Все зависит от Вашего водопровода. В Старой Москве можно обходиться без травы смело.

В подготовительной емкости стоит головка-помпа для аквариумов. Мощность следует подбирать так, чтобы ее хватало на подъем столба выше уровня воды самого высокого вашего аквариума, хотя бы на полметра. От головки отходит ПВХ шланг внутренним диаметром 10 мм. Такой и продуть гораздо легче, и он достаточно жесткий, что бы просунуть его в сливной шланг. Сливной шланг диаметром 32 мм. ПВХ, желательно жесткий и армированный. Протягивается ЕДИНЫМ куском от подготовительной емкости до аквариумов и загибается вверх хотя бы на полметра с обоих концов. Вертикальные части можно набрать из ПВХ канализационных трубок, тройников и уголков диаметром 25 мм. Т.к. протягивать вы его будете понизу, под плинтусом или под полом, вы должны быть уверены в его целостности. Запомните простое правило: никаких стыков в неконтролируемых областях!

Размещение наливного шланга внутри сливного дает много преимуществ: декоративность, уравнивание температуры по пути в аквариум – чистая вода нагревается до нужной температуры за счет тепла сливаемой воды. Экономия электроэнергии. Моя протока, настроенная на 30 градусов, была настолько устойчива к температурным сдвигам, что для того, чтобы повысить температуру в аквариуме для лечения на пару градусов, приходилось ждать по половине суток! Так что временные колебания температуры в входящем водопроводе на температуру воды в аквариуме не влияют никак.

Как следует из схемы, далее вода через поплавковую систему попадает непосредственно в аквариум. Краником мы регулируем поток. Я, в свое время, лил 4 объема в сутки. Много! Но рыбам и траве было в кайф. Правда, тогда вода была бесплатная, ну почти. Теперь же думаю одного объема в сутки вполне хватит. Но вообще это зависит от суммарной массы  населения, режима кормления, системы фильтрации. Подбирать следует индивидуально, руководствуясь результатами тестов и наблюдением за поведением рыб.

Переливаясь через слив вода попадает в канализацию, разогревая попутно тракт поступающей воды.

Т.к. все аквариумы независимы, что сложно реализуется при использовании САМПа, мы не разносим возбудителей болезней по всем емкостям. Это позволяет избежать эпидемии, и так же использовать любой аквариум в хозяйстве под карантинный.

В каждый аквариум необходимо установить головку-помпу с мелкоячеистой губкой, работающей как механический фильтр, а на нее сопло - для распыления воздуха. Такая конструкция убивает сразу двух зайцев: насыщает воду воздухом и является сигнализатором засорения губки. Как только пузырьки перестают идти - пора промывать губку. Очень удобно и наглядно. Обычно период промывки составляет раз в два-три месяца. Если аквариумы большие - можно оставить в них и канистровые фильтры. Хуже не будет.

Теперь рассмотрим возможные аварийные ситуации.

1. Отключили всю воду.

Головка-помпа в подготовительной емкости выпила всю воду и молотит с треском на "сухую". Сломается через сутки, не более. Обычно замечаешь это вечером после работы и успеваешь ее спасти. Но если нет, то надо менять. Протока останавливается и при подаче воды заново, в течении ближайшего времени, включается. Если долго, то - нет. На практике у меня (Москва, Сокол) внеплановых отключений горячей и холодной воды одновременно не было ни разу.

2. Отключили горячую воду.

 Т.к. объем горячей воды сильно меньше объема холодной, то система не чувствует потери и продолжает работать. Чтобы сбить температуру вниз на 5 гр. С требуется более суток. Если разместить в подготовительной емкости грелку с регулятором, то этим можно вообще закрыть эту проблему. Но практика показала что это не нужно. Грелка у меня лежала там первые 5 лет, потом вынул за ненадобностью.

3. Отключили холодную воду.

Головка-помпа выпивает подготовительную емкость и хрюкает, но кипяток в систему не идет - его очень мало. При восстановлении подачи холодной воды 20-30 л горячей уходят в систему, но погоду это не делает - инерция огромна. Минус - убита трава в подготовительной емкости. Да и всё. Весной мы все же контролируем систему чаще и по отпускам ездим в другое время. А в другое время там травы нет.

4. Отключили электричество.

Протока встала. Включили - пошла. Сколько надо времени до замора? У всех индивидуально. Мой аквариум, думаю, продержался бы сутки точно. Но обычно ток дают через 2-4 часа. Но это у нас.

5. Отключили все вместе.

Такое сочетание форс-мажорных факторов крайне маловероятно. Если только будет война. И будут бомбить. А если будут бомбить, нам будет не до рыб.

Для обеспечения внутренней надежности применяйте штатные системы соединения шлангов. Используйте правильный инструмент. Применяйте страховочные хомуты - никакого самопала! Тогда Ваши трубы проживут долго, а Вы - счастливо.

Поговорим по поводу режима эксплуатации. Протоку можно лить не только круглосуточно. Установив реле времени на питание головки, можно задать, например, мощную подмену в течении 1 часа в сутки (к примеру по вечерам, когда вы гарантировано дома).

В этом случае вероятность словить гадость падает в 24 раза. Процесс хоть и автоматический, но у вас на глазах. Способствует душевному равновесию. (Я когда запустил первую протоку месяц не спал. Мне все чудилось тихое журчание... Вскакивал, искал протечки... Ложился... и опять.)

 Минус - если словил отраву, трава ее уже не выберет. Не успеет. Надежда тока на префильтр. Второй - система работающая в постоянном режиме, более надежна, чем работающая в повторно кратковременном. Ибо возникают переходные процессы, особенно при пуске. Это чревато большей вероятностью выхода из строя электронных компонентов или водозапорных механизмов. На практике это выражается в том, что головка может не запустится. Слив заилится и ил в нем утрамбуетс. Могут залипнуть краники. Все надо проверять после пуска. А при постоянном режиме работы - один раз запустил, настроил и в ус не дуй.

Имея протоку, Вы на столько облегчите свою жизнь, что уход за аквариумом сведется лишь к ежедневному кормлению, раз в 1-3 месяца - промывка губок и раз в 2-3 года канистровых фильтров! Просто мечта лентяя! Успехов на ниве реализации проекта.

Замечания и дополнения.

1. Трава в подготовительной емкости и ее освещение важно размещать именно во второй по ходу воды секции, там где головка. Скачки температуры из водопровода могут ее повредить, а во второй секции она будет в безопасности. Для этого в принципе емкость и перегорожена. Класть траву можно только по весне, клубком, типа: элодею, роголистник, и ярко светить круглосуточно. Если питаться ей будет нечем и она торжественно загнется через пару месяцев - это будет победа конструкторской мысли над природой! А вот если префильтр все же пропустит в аквариум какую-нибудь дрянь, и если это будет съедобное, типа продуктов распада аммиака иль фосфаты, то она их хоть частично, но утилизирует. Все же лучше, чем все это сразу булькнет в аквахозяйство.

2. По поводу засоров сливного шланга. При любом засоре вода в аквариуме приподнимется на 3-5 см, и поплавок перекроет ее поступление. Потопа - не будет! Рекомендую после реализации проекта провести "учения". Отрубить поочередно воду, электроэнергию, заткнуть слив, и посмотреть что будет. Недоработки лучше устранить "до", чем "после"!

3. Как засунуть тонкую трубку в толстую, если длинна сливного тракта 15м? Я делал так. Оба шлага, скрученные навстречу в бухту типа "пружина", в один слой помещаем в ванну. Берем капроновую нить и привязываем к ней пыж из тряпки. Нить отматываем с запасом, и свободно складываем рядом с ванной на пол. Вставляем пыж в толстый шланг, пропихиваем его туда слегка, и направляем в шланг поток воды из душевого шланга со снятой лейкой. Утечки удерживаем пальцами - главное создать в шланге хоть какое то давление. 30 сек. И пыж с потоком воды вылетает с другого конца, протащив за собой капроновую нить. В процессе можно плеснуть в шланг шампуня. Пойдет легче. Привязываем конец нити к тонкому шлангу и начинаем его "ввинчивать" вращая вокруг оси бухты в толстый, при этом, время от времени, поддергивая его за другой конец нити. Первые 2-3 метра пойдут легко. А дальше, с терпением, матом и шампунем, применяя методику массажа и навык дойки, вытягиваете конец пока шланг не пройдет по всем виткам. Будьте терпеливы. Геморрой на пару часов. Зато потом – счастье! Протянув весь шланг, промойте его изнутри еще раз тщательно потоком воды от мыла, слейте воду и можно прокладывать тракт! При изгибах следите чтобы внутренний шланг не перегибался, иначе мощности никакой помпы не хватит его пробить. Поэтому сливной шланг должен быть прозрачным. Хотя бы поначалу. А после – уже не важно.

4. Есть еще один минус. Недолив в аквариумах будет где-то 10 см. до края. Это расстояние нужно для размещения отверстия на слив, причем расположено оно по любому ниже ребра жесткости. Помимо того, требуется расстояние на срабатывание клапана поплавка. Проконтролируйте зазор до ламп иль крышки аквариума, чтобы поплавку ничего не мешало подниматься. Бывает, что он упирается в арматуру светильника. Соответственно, через эту щель в глаза бьет свет от ламп. Поэтому нужно заклеить лицевое стекло аквариума сверху по уровню воды с перекрытием 5-10 мм. Я пользовался строительными липкими лентами под дерево для оклейки торцов МДФ шириной 35 мм. Двух полос хватило. Они плотные, свет не пропускают, в отличие от пленки-самоклейки. Клеятся утюгом. Если аквариум из оргстекла греть надо аккуратно - не подпалить стекло, чтобы не белело. Лучше греть через тряпочку или лист бумаги. Потренируйтесь на образце в сторонке - 5 мин и нужная сноровка появится. Главное, не перегреть оргстекло.

5. Уровень воды в подготовительной емкости должен быть ниже уровня воды самого нижнего аквариума. Иначе вода самотеком пойдет даже при отключенной помпе!

6. Размещать подготовительную емкость лучше всего в туалете, за унитазом. При размещении, постарайтесь обеспечить себе доступ ко всем контролируем узлам и соединениям, как у протоки, так и у унитаза.

7. Сливной тракт лучше всего размещать вдоль плинтуса по полу. Если приходится пересекать дверные проемы балконов или межкомнатные, придется его утапливать в пол. Делать там желоб и декоративную крышку. Чтобы избежать такого решения старайтесь планировать тракт минуя двери. Пусть он будет длиннее, но без проемов! Если тракт проходит через кухню или через ванную комнату это только плюс. Слив воды в таком случае удобнее делать под раковиной через крестовину: верхнее горло от раковины, боковые - слив из аквариумов и из подготовительной емкости, через них проходит и трубка чистой воды. Нижняя - в канализацию. Т.к. трубка достаточно тонкая, она сливу не мешает. Сливной тракт достаточно жесткий. Уложить его в угол просто так не выйдет. Поэтому понадобятся специальные фиксаторы. Всё это продается в строймагазинах. Просто учитывайте их размеры при проектировании декоративного короба для шланга. Радиусы поворотов тоже не маленькие - 400-500 мм.. Учитывайте это при разводке. Применять уголки тут, повторяюсь, нельзя. Рано или поздно они протекут. Вот будет Вам радость двигать шкафы - искать протечку! При чем о ней вам сообщат соседи снизу. А в комнате будет сухо.

8. Читатели интересуются: может ли Протока заменить систему фильтрации, и, если устроена Протока, для чего еще тратится и на фильтр? Все верно. И Протока, и система фильтрации, в любой ее конфигурации, служат одной единственной цели - уменьшение концентрации вредных веществ в воде аквариума до допустимых, а еще лучше до минимальных размеров. И естественно, путем несложных расчетов, мы можем всегда доказать, что эффективность Протоки в любом случае выше эффективности системы фильтрации, не смотря на то, что объемы перекачиваемой фильтрами воды больше, но качество воды в Протоке выше. Протока, по умолчанию, добавляет в аквариум 100% чистую воду, а фильтра пропускают конечные продукты распада в азотном цикле обратно. Казалось бы: вот панацея! Но нет. Жизнь берет свое. И качество водопроводной воды с каждым годом становится хуже и хуже. Если в 60-80-е годы прошлого столетия мы спокойно наслаждались холодненькой водичкой из под крана, то теперь, спустя полвека, так поступать не рискуют даже далекие от медицины люди. Теперь мы всю питьевую воду гоним через фильтры. И это заслуга не только рекламных и маркетинговых компаний, но и в немалой степени станций водоочистки, покореженных суровыми годами перехода от советской власти к бандитской. Поэтому, полной гарантии, что Вы не "вольете волшебства" в аквариум абсолютно нет. Отсюда и появляется необходимость устанавливать, дополнительно к Протоке, еще и систему фильтрации, худо-бедно могущей защитить наши аквариумы от водопроводных "неожиданностей".

Ну и напоследок. Сия схема проработала около 8 лет и не дала ни одного сбоя! Ну кроме детских болезней, выявленных в первый месяц эксплуатации. Так что рекомендую! Немного труда и денег на первом этапе с лихвой окупятся расслаблением и экономией времени в последующей эксплуатации. И это – на всю жизнь!

AgirOs (c)